คุณรู้สึกถึงความคาดหวังหรือไม่ ก่อนปี 2020 บุคคลสำคัญในวงการแฟชั่นหลายหมื่นคนจะจับจองกันในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวที่กระจายอยู่ทั่วปารีสเพื่อชมการแสดงฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน เมื่อนางแบบเดินบนรันเวย์ในลุคล่าสุดของดีไซเนอร์ ผู้ซื้อจากทั่วโลกต่างจดจ่อกับสิ่งที่พวกเขาต้องการบนชั้นวางในฤดูกาลหน้า ในขณะที่บรรณาธิการจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดถ่ายภาพจำนวนมากจากโทรศัพท์ iPhone สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในฤดูใบไม้ผลิ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกหัด นี่เป็นเพียงวันปกติในเดือนกันยายนในช่วงสัปดาห์แฟชั่นวีคในปารีส
แต่เมื่อประเพณีที่มีราคาแพงและมีเสน่ห์ต้องหยุดชะงักลงในช่วงที่มีโรคระบาด และสมาชิกของอุตสาหกรรมถูกบังคับให้ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งอย่างเร่งด่วน ทุกคนเริ่มถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และอนาคตของแคทวอล์ค และ คำตอบที่เป็นไปได้ดูเหมือนจะหลากหลาย
แฟชั่นโชว์เริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1900 โดยเป็นกิจกรรมที่ใกล้ชิดสำหรับนักออกแบบในการแสดงผลงานล่าสุดของพวกเขาต่อลูกค้าวีไอพีและบรรณาธิการจำนวนหนึ่งในร้านเสริมสวยในกรุงปารีสที่มีเบาะรองนั่ง จนกระทั่งถึงทศวรรษที่ 1940 และ 1950 แฟชั่นโชว์ไม่เพียงขยายไปตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ไปยังนิวยอร์ก มิลาน และลอนดอนเท่านั้น แต่ยังขยายขนาดออกไปด้วย สถานที่จัดงานมีขนาดใหญ่ขึ้นและหรูหรามากขึ้นด้วยแบรนด์หรูชั้นนำที่แข่งขันกันใช้อนุสาวรีย์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองเหล่านี้เป็นฉากหลัง ทุกวันนี้ แบรนด์ทั้งเล็กและใหญ่ต่างพากันจัดงานนำเสนอทั่วเมือง และในคืนใดก็ตามอาจมีปาร์ตี้หลายสิบปาร์ตี้ที่จัดขึ้นพร้อมๆ กัน ความยุ่งเหยิงรอบ ๆ การแสดงถึงจุดไข้ด้วยการเพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดียและผู้มีอิทธิพลที่ดึงดูดช่างภาพจำนวนมากอย่างตะกละตะกลามถ่ายภาพสไตล์สตรีทสำหรับผู้ชมดิจิทัลที่ไม่รู้จักพอ
Loewe 2021 spring–summer menswear collection | Photo: Loewe Men
ในช่วงเวลาเดียวกับที่นักวิจารณ์เริ่มประณามว่าระบบแฟชั่นกำลังหลงทาง การแสดงนั้นกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงที่สาดกระเซ็นกลายเป็นไวรัลมากกว่าเสื้อผ้าเสียอีก แล้วค่าใช้จ่ายมหาศาลทั้งทางการเงินและสิ่งแวดล้อมสำหรับเรื่องเพียง 20 นาทีล่ะ ในระหว่างงานเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมมักจะแห่กันมาจากทั่วโลกเพื่อชมการแสดงอันวิจิตรบรรจงที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการก่อสร้าง การหล่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตึงเครียด แต่กว่าจะรื้อถอนได้ภายในหนึ่งวัน
ความกังวลเหล่านี้ยังคงหมุนวนเมื่อโควิดเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2020 เช่นเดียวกับฤดูกาลแฟชั่นวีคอีกฤดูกาลที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น แม้ว่าการแสดงในปารีสจะดำเนินต่อไป แม้จะอยู่ภายใต้หมอกแห่งความไม่แน่นอน แต่ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา รันเวย์ก็เงียบลง แบรนด์ต่างๆ ประสบปัญหาในการหาเส้นทางใหม่ในการแบ่งปันคอลเลกชั่นของตน หลายๆ แบรนด์เลือกใช้โฟโต้บุ๊ก หนังสั้น หรือสตรีมรายการที่ไม่มีผู้ชม ชาแนลเป็นหนึ่งในหลาย ๆ แบรนด์ที่เลือกใช้การแสดงบนรันเวย์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าโดยมีแขกมาร่วมงานไม่กี่คน การแสดง Métiers d’Art ในปี 2021 มีแขกรับเชิญเพียงคนเดียวในแถวหน้า นั่นคือ คริสเตน สจ๊วร์ต แอมบาสเดอร์คนดัง
Area 2021 spring–summer collection | Photo: Area
แต่เวลายังเปิดโอกาสให้สมาชิกในอุตสาหกรรมได้เก็บหุ้น และการสนทนาเกี่ยวกับการยกเครื่องระบบทั้งหมดก็ดังขึ้นกว่าที่เคย ผู้สนับสนุนด้านความยั่งยืนเรียกร้องให้ยุติการแสดงทั้งหมด การเคลื่อนไหวของ Black Lives Matter เน้นย้ำถึงการขาดการเป็นตัวแทนที่หลากหลายในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม และการสับเปลี่ยนหรือการปิดสิ่งพิมพ์ที่โหดร้ายได้ผลักดันบุคคลที่เคยแตะต้องไม่ได้ให้ตกจากบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ของพวกเขา
ปฏิกิริยาของนักออกแบบต่อกลียุคแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของแฟชั่นโชว์ ตัวอย่างเช่น นักออกแบบอิสระชื่อดัง Dries Van Noten เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงอุตสาหกรรม ซึ่งลงนามโดยนักออกแบบที่เป็นที่ยอมรับและเกิดใหม่ ผู้ซื้อ และผู้บริหารร้านค้าปลีก เรียกร้องให้มีการพิจารณาฤดูกาลใหม่ “ฉันคิดว่าแฟชั่นโชว์อาจจะเหมาะกับช่วงปี 70 ถึง 2000 แต่ตอนนี้ฉันคิดว่าในยุคดิจิทัลมีหลายวิธีที่จะทำมัน” เขากล่าว “ไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่มีวันทำแฟชั่นโชว์ แต่จะไม่อยู่ในขนาดในระบบอย่างที่เคยเป็นมา” Van Noten ไม่ได้แสดงร่างกายเลยตั้งแต่เกิดโรคระบาด
Loewe Men’s show–in–a–box concept | Photo: Loewe Men
ในขณะเดียวกัน Jonathan Anderson ผู้ก่อตั้งค่ายเพลงชื่อดังในอังกฤษ JW Anderson และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Loewe ซึ่งเป็นเจ้าของ LVMH ได้พัฒนา “การจัดแสดงในกล่อง” สำหรับคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2021 ของ Loewe แนวคิดนี้มุ่งเน้นไปที่บรรณาธิการด้านแฟชั่นที่ได้รับกล่องแมลงเม่า ซึ่งมักจะกระตุ้นให้พวกเขาโต้ตอบกับรายการโดยต้องปะติดปะต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวอลล์เปเปอร์หรือดอกไม้แห้ง ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคอลเลกชั่นล่าสุดของ Anderson “สำหรับผมแล้ว แฟชั่นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากลายเป็นความบันเทิงไปแล้ว” เขากล่าว “ฉันคิดว่าการแสดงจะยังคงอยู่ต่อไปเพราะเป็นการสิ้นสุดกระบวนการสร้างสรรค์ แต่ฉันคิดว่าการเดินทางจะมีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อและนั่นจะส่งผลกระทบอย่างมาก นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจ เมื่อเราต้องสร้างความสมดุลระหว่างผลกระทบต่อมนุษย์กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผมอยากจะหวังว่าเราจะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปและรักษาสิ่งที่เป็นอยู่”
ข้อดีอย่างหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมนี้คือการทำให้กระบวนการบางอย่างเป็นดิจิทัลที่ค้างชำระเป็นเวลานาน ซึ่งไม่ต้องการการเดินทางระหว่างประเทศที่ประมาทต่อสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงชั่วคราว ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานั้นเพื่อลงทุนและขยาย metaverse ซึ่งนำไปสู่แบรนด์หรูอย่าง Gucci ที่ร่วมมือกับ Roblox แพลตฟอร์มเกมออนไลน์เพื่อสร้างโลกเสมือนแบบโต้ตอบสำหรับลูกค้าที่จำกัด
Gucci Garden | Photo: Gucci
อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อมนุษย์นั้นชัดเจนน้อยกว่า สำหรับดาร์เรล ฮันเตอร์ ช่างภาพแนวสตรีทที่โด่งดังจากนิตยสาร Harper’s Bazaar และ Pause งานแฟชั่นวีคทำให้การดำรงชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ “สัปดาห์แฟชั่นไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นเท่านั้น คุณมีทุกคนตั้งแต่นักออกแบบฉากไปจนถึงโรงแรมในท้องถิ่นที่เจริญรุ่งเรืองเพราะผู้คนที่เข้ามาในเมือง ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชุมชนนี้ที่จะต้องสามารถทำงานได้” เขากล่าว
ฤดูใบไม้ร่วงที่แล้ว ขณะที่โลกเล่นกับแนวคิดในการเปิดพรมแดนอีกครั้ง แบรนด์ต่างๆ ก็มีความคิดที่จะจัดงานแสดงเช่นกัน เครื่องจักรแฟชั่นเริ่มปั่นป่วนอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นเล็กน้อยก็ตาม อย่างแรก กลุ่มผู้ได้รับเชิญลดลงครึ่งหนึ่ง “ในยุโรป ขาดคนอเมริกันและคนเอเชียทั่วไปอย่างแน่นอน ดังนั้นมันจึงดูเหมือนมีบางอย่างขาดหายไป แต่ในทางกลับกัน คุณจะเห็นคนในท้องถิ่นจำนวนมากที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น เด็กท้องถิ่นสุดเท่ “ฮันเตอร์กล่าว นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เห็นความหลากหลายมากขึ้นบนแคทวอล์ค ไม่ใช่แค่เชื้อชาติ แต่รวมถึงอายุและขนาดด้วย นางแบบวัย 48 ปี แอมเบอร์ วัลเลตตา อวดโฉมแทบทุกรันเวย์ตั้งแต่ Off-White ไปจนถึง Versace แบรนด์อิสระขนาดเล็กกว่าอย่าง Area NYC ซึ่งเป็นที่รู้จักจากรูปลักษณ์ที่ประดับประดาด้วยคริสตัลฉูดฉาด ถือเอาการแพร่ระบาดที่สั่นคลอนเป็นโอกาสในการปลอมแปลงกฎเกณฑ์ของตนเอง โดยเปิดตัวคอลเลกชั่นกูตูร์นอกวันที่ตามปฏิทินแบบดั้งเดิม
Balenciaga 2022 spring–summer red carpet | Photo: Balenciaga
แต่แบรนด์ที่ปฏิวัติรูปแบบการแสดงหลังการแพร่ระบาด ซึ่งพิสูจน์คุณค่าที่แท้จริงของการมารวมตัวกันด้วยตัวเอง กลับเป็นแบรนด์ที่ดึงเอาศักยภาพอันเพ้อฝันของการแสดงอย่างเต็มที่ บัลแม็งมีนางแบบโบกมือทักทายสาธารณชนที่หลงเสน่ห์จากเรือที่ล่องไปตามแม่น้ำแซนสำหรับการแสดงกูตูร์ประจำฤดูใบไม้ร่วงปี 2020 ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ให้ความรู้สึกพิเศษและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น Jacquemus พาแขกที่ได้รับเลือกไปที่ทุ่งข้าวสาลีสำหรับขบวนพาเหรดในฝันสำหรับฤดูใบไม้ผลิปี 2021 เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว Demna Gvasalia จาก Balenciaga จัดงาน “พรมแดง” ซึ่งเหล่าคนดังและนางแบบที่สวมคอลเล็กชันล่าสุดของเขาโพสท่า จากนั้นนำไปจัดแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ข้างๆ ส่วนที่เหลือ ของแขกรับเชิญเพื่อรับชมการฉายตอนพิเศษของ The Simpsons ที่จัดทำขึ้นเพื่อ Balenciaga โดยเฉพาะ แน่นอนว่ากลเม็ดนี้กลายเป็นไวรัล ทุกองค์ประกอบถูกชำแหละมาเป็นเวลาหลายวันและอ้างอิงถึงแม้ฤดูกาลจะสิ้นสุดลง แต่สิ่งที่กวาซาเลียและเพื่อนดีไซเนอร์รุ่นมิลเลนเนียลทำคือการปูทางสำหรับสัปดาห์แฟชั่นรูปแบบใหม่ ซึ่งนางแบบไม่ได้หมุนตัวอยู่บนทางเท้าที่มีไฟส่องสว่างอีกต่อไป แต่เป็นที่ที่แขกควรได้รับการปฏิบัติด้วยประสบการณ์ที่หนังสือหรือรันเวย์ดิจิทัลไม่สามารถมาแทนที่ได้
The Oculus, World Trade Center | Photo: Anthony Murray
ในขณะที่เราพบว่าตัวเองกำลังก้าวเข้าสู่สัปดาห์แฟชั่นรอบใหม่ เป็นที่แน่ชัดว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพาประเพณีการรวบรวมนี้เป็นอย่างมาก แบรนด์ส่วนใหญ่กลับเข้าสู่จังหวะที่สะดวกสบายเหล่านั้น แม้ว่าจะมีความจุน้อยกว่าปีก่อนๆ ตัวอย่างเช่น การแสดงเสื้อผ้าสำเร็จรูปประจำฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 ล่าสุดของ Chanel เป็นเรื่องที่แออัด (ซึ่งเจนนี่ BLACKPINK เดินทางจากโซลมาเพื่อสิ่งนี้) เช่นเดียวกับการนำเสนอการแสดงสามองก์ที่งดงามของ Olivier Rousteing สำหรับ Balmain ซึ่งเป็นการยืนยันทั้งแบรนด์และความต้องการของผู้ชมที่จะ เชื่อมต่อทางร่างกาย ในขณะเดียวกัน ธงแฟชั่นของ metaverse ก็ได้รับการปักหลัก: โลกเสมือนจริง 3 มิติ Decentraland เปิดม่านในงาน Metaverse Fashion Week (MVFW) ครั้งแรกในเดือนมีนาคมพร้อมกับงานแสดงบนแคทวอล์ค ร้านป๊อปอัป และแม้แต่อวาตาร์ที่คับคั่ง – ปาร์ตี้หลังเลิกงาน นิวยอร์กเปิดตัว Digital Fashion Week New York (DFWNY) ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นงานเสมือนจริงที่มีดีไซเนอร์เกิดใหม่ประมาณ 22 คนเข้าร่วมและแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับอย่าง Hugo Boss ซึ่งผู้เข้าชมสามารถสัมผัสประสบการณ์ทุกอย่างตั้งแต่การแสดงบนรันเวย์ดิจิทัลไปจนถึงการนั่งบอลลูนลมร้อนเสมือนจริง
VR 9 by Maya Es | Photo: Harry Umen
ในทศวรรษที่จะถึงนี้ บางทีเราอาจจะเห็นนักออกแบบอิสระรุ่นเยาว์จำนวนมากขึ้นแยกตัวออกไป ไม่ขอการรับรองหรือการสนับสนุนจากสถาบันอีกต่อไป เนื่องจากเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียช่วยให้พวกเขาสามารถพูดคุยกับผู้บริโภคได้โดยตรงในรูปแบบที่สร้างสรรค์มากขึ้น ในขณะที่แบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับยังคงดำเนินต่อไป ขายฝันผ่านรายการทดลองสุดอลังการ แต่สำหรับตอนนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแฟชั่นวีคยังคงเป็นส่วนสำคัญของภวังค์ของแฟชั่น “ไม่มีอะไรมาแทนที่การแสดงได้จริงๆ ไม่ว่าภาพยนตร์หรือภาพถ่ายจะสร้างสรรค์แค่ไหนก็ตาม” ฮันเตอร์กล่าว “มีบางอย่างเกี่ยวกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของการแสดงบนรันเวย์ ละครทั้งเรื่อง ถ้าทำได้ดีก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน”
ที่มา echelon.com.hk