แฟชั่นผสมผสานกับการเมือง ในงานสุภาพบุรุษปารีสแฟชั่นวีค (Paris Men’s Fashion Week) เริ่มต้นขึ้น เพียงหนึ่งวันหลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นครั้งที่สอง และท่ามกลางอำนาจที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของกลุ่มขวาจัดประชานิยมของฝรั่งเศส การให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าอาจดูเป็นเรื่องไม่สำคัญนัก
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ นักออกแบบได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมกับภูมิทัศน์ทางสังคมที่กว้างขึ้น โดยตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับความครอบคลุม การปกป้อง และเสรีภาพ ของแฟชั่นผสมผสานกับการเมืองประจำฤดูกาลใบไม้ผลิ-ฤดูหนาวปี 2025 จึงเป็นเวทีสำหรับการหลีกหนี ตลอดจนแนวคิดในการก้าวไปข้างหน้าในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
จาก Willy Chavarria ไปจนถึง EgonLab หรือ Comme des Garçons Homme Plus ข้อความแห่งความสามัคคีและการยอมรับถูกส่งไปตามรันเวย์
Carole Boinet ผู้อำนวยการสิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมของฝรั่งเศส Les Inrockuptibles บอกกับ CNN ว่า “เมื่อชาวฝรั่งเศสรู้สึกว่าตนเองไร้อำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับรัฐบาล พลังอ่อนของแฟชั่นในฐานะอุตสาหกรรมและศิลปะก็อยู่ที่ความสามารถในการผลิตคำกล่าวและภาพลักษณ์ใหม่ๆ และสร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ”
แฟชั่นผสมผสานกับการเมือง ภาพจาก: www.thegentlemansjournal.com
การตีความใหม่เกี่ยวกับชุดทำงาน
บนรันเวย์งานแฟชั่นผสมผสานกับการเมือง ชุดทำงานกลับมาอีกครั้งพร้อมความปัง ปรับเปลี่ยนและผสมผสานกับตู้เสื้อผ้าร่วมสมัย
ในขณะที่นายแบบมีเคราสวมเสื้อเชิ้ตลายสก็อต กางเกงยีนส์สีเนื้อ และเสื้อผ้าสไตล์คนตัดไม้ เดินบนรันเวย์ของ Junya Watanabe หุ่นของพวกฮิปสเตอร์ดูเหมือนว่าจะย้อนกลับไปในปี 2010 เมื่อความงามดังกล่าวแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่น และกลายเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก
แต่สิ่งที่นักออกแบบชาวญี่ปุ่นนึกถึงคือ “ชุดทำงานแบบเก่าๆ ที่ทำขึ้นสำหรับคนงานในโรงงานป่าไม้โดยเฉพาะ” ตามที่ระบุในบันทึกการแสดง ด้วยเหตุนี้ คอลเลกชันนี้จึงสะท้อนถึงธีมประจำฤดูกาล ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้งและการใช้งานจริงในชุดกันหนาว
ที่ Louis Vuitton ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของผู้ชาย Pharrell Williams ได้ร่วมงานกับ Nigo ซึ่งเป็นดีไซเนอร์ของ Kenzo เพื่อนร่วมธุรกิจแฟชั่นของ LVMH และเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่น A Bathing Ape เพื่อร่วมกันออกแบบคอลเลกชันที่ผสมผสานระหว่างชุดทำงานและชุดกีฬา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากตู้เสื้อผ้าที่ใช้งานได้จริงของวิศวกร เชฟ และคนจัดสวน โดยเสื้อผ้าที่ออกแบบ ได้แก่ แจ็คเก็ตเดนิมสีน้ำเงินครามทรงสองแถว ชุดลายทางทรงกล่อง และเสื้อเบลาส์แขนกุดสีชมพูอ่อน ล้วนได้รับการยกระดับและใช้งานได้จริง
ภาพจาก: www.parisselectbook.com
ชิโตเสะ อาเบะ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบของ Sacai ซึ่งสร้างธุรกิจระดับโลกด้วยความชอบในวัสดุผสมและรูปร่างโอเวอร์ไซส์ ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเด็กเรื่อง Where the Wild Things are ของ Maurice Sendak ที่ตีพิมพ์ในปี 1963 เล่นกับ “แนวคิดการใช้ชีวิตในธรรมชาติ ไม่ถูกควบคุมและถูกจำกัดด้วยขนบธรรมเนียมประเพณี” เธอจัดแสดงคอลเลกชันเสื้อถักขนเฟอร์ทรงรังไหม ซึ่งบางชิ้นมีกระเป๋าขนาดใหญ่ และยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมกับบริษัท Carhartt ผู้ผลิตชุดทำงานจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาในรูปแบบของแจ็คเก็ตหนังและเสื้อพัฟเฟอร์ในเฉดสีน้ำตาลเข้มและเขียว
เวทีแห่งการประท้วง
ตลอดสัปดาห์นี้ นักออกแบบใช้แพลตฟอร์มของตนในการแสดงออกทางการเมืองและสังคมอย่างเปิดเผย วิลลี ชาวาร์เรีย นักออกแบบจากนิวยอร์ก ผู้ได้รับรางวัล Menswear Designer of the Year Award จาก CFDA เมื่อไม่นานนี้ นำคอลเลกชันของเขามาจัดแสดงที่ปารีสเป็นครั้งแรก เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของแบรนด์ที่ใช้ชื่อเดียวกับเขา คอลเลกชันนี้จัดแสดงในบรรยากาศบาร็อคของ American Cathedral โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิหลังที่เป็นชาวเม็กซิกัน-อเมริกันของเขาอีกครั้ง โดยคอลเลกชันนี้มาในโทนสีทอง พลัม และเบอร์กันดี
ดังที่ Chavarria อธิบายกับ CNN ความยืดหยุ่นและการต่อต้านเป็นหัวใจสำคัญของคอลเลกชันของเขา เนื่องจากเขามุ่งมั่นที่จะนำเสนอ “ข้อความแห่งศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันของมนุษย์” เขาย้ำว่า “ความสำคัญของการที่พวกเราต้องมารวมตัวกันเพื่อรักษาสิทธิของเราในฐานะพลเมือง ในฐานะผู้อพยพ ในฐานะคน LGBTQ ในฐานะผู้หญิง พวกเราทุกคนที่กำลังถูกโจมตีอย่างหนักในขณะนี้”
ภาพจาก: www.lofficielibiza.com
Florentin Glémarec และ Kevin Nompeix คู่หูผู้สร้างสรรค์ผลงานเบื้องหลังแบรนด์ EgonLab ที่มีความหลากหลายทางเพศจากปารีส ได้นำเอาลวดลายสไตล์วิกตอเรียนอันแสนสนุกมาผสมผสานกับการนำเสนอเสื้อผ้าที่ท้าทายความเป็นชายแบบดั้งเดิม นักออกแบบได้อธิบายถึงจุดเน้นของพวกเขาที่มีต่อชุมชนที่ขาดสิทธิต่างๆ ไว้หลังเวที
“กลุ่มชนกลุ่มน้อยถูกโจมตีอย่างเป็นระบบโดยการเมืองใหม่ทั่วโลก” พวกเขากล่าว และเสริมว่า ท่ามกลางสิ่งที่รู้สึกเหมือน “การล่าแม่มดในยุคใหม่” พวกเขาเรียกร้องให้ “กลุ่มชนกลุ่มน้อยสามัคคีกันและต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกัน”
ที่ Comme des Garçons Homme Plus สงครามอยู่ในความคิดของ Rei Kawakubo นักออกแบบแฟชั่นชาวญี่ปุ่น ซึ่งคอลเลกชั่นที่มีชื่อว่า “To Hell With War” นำเสนอเสื้อผ้าทหารแบบถอดประกอบ ยูนิฟอร์มสีกรมท่าที่ยุ่งเหยิง และรองเท้าบู๊ตทหาร นางแบบสวมหมวกกันน็อคที่ออกแบบใหม่พร้อมดอกไม้ ซึ่งชวนให้นึกถึงกระแสพลังดอกไม้ในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 เมื่อผู้ประท้วงมุ่งเน้นไปที่คุณค่าเชิงบวก เช่น สันติภาพและความรัก ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของพวกเขา
Charles Jeffrey ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์แฟชั่นแห่งลอนดอน Charles Jeffrey Loverboy ได้รับแรงบันดาลใจจาก Weimar Cabarets ในกรุงเบอร์ลิน
ภาพจาก: Getty Images
ด้วยการแต่งหน้าบนเวทีที่ดูเกินจริง เครื่องประดับรูปกล้วยที่ดูเป็นรักร่วมเพศ และเอฟเฟกต์คล้ายเปลือกบนเสื้อผ้า กิลต์ที่ถอดแบบมาจากของจริง และชุดถักที่ยุ่งเหยิง ดีไซเนอร์ผู้เปิดการแสดงด้วยรองเท้าส้นสูงและพูดคุยกับผู้ชมผ่านไมโครโฟน พยายามที่จะสะท้อนถึงรากฐานของแบรนด์ในยามค่ำคืน สำหรับดีไซเนอร์ เจฟฟรีย์ นี่เป็น “โอกาสที่จะทำให้ผู้คนมารวมกัน… เมื่อรัฐบาลฝ่ายขวาของเราบอกว่า ‘คุณมีแค่สองเพศ’… เราคือสิ่งต่างๆ มากมาย” เขากล่าวกับ CNN ก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้น
พูดคุยเรื่องร้านค้า
นักออกแบบบางคนใช้แนวทางที่มองย้อนกลับไปที่ตัวเองมากขึ้น โดยเน้นที่เรื่องราวที่ฝังอยู่ในเสื้อผ้าและรายละเอียดการตัดเย็บที่อาจผิดพลาดเมื่ออยู่ในกล้อง คอลเลกชันของ Dior อ้างอิงถึง H-line ที่สร้างขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง Christian Dior สำหรับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวปี 1954-1955 ซึ่งเป็นภาพเงาที่สร้างความขัดแย้งในสมัยนั้น เนื่องจากรูปทรงแบนราบของชุดดูไม่เหมาะกับผู้หญิงสำหรับบางคน ในฉากภาพยนตร์ นางแบบเดินลงมาด้วยดวงตาที่ปิดลงอย่างน่าทึ่ง เหมือนกับภาพยนตร์แนวจิตวิทยาอีโรติกเรื่อง Eyes Wide Shut ของ Stanley Kubrick ในปี 1999 คอลเลกชันนี้ยังใช้รูปทรงที่ตัดกันตั้งแต่กระโปรงชายหลวมๆ ไปจนถึงเสื้อโค้ทโอเปร่าและโบว์สีชมพูอ่อน
Bianca Saunders ดีไซเนอร์ชาวอังกฤษผิวสีคนแรกที่ได้รับรางวัล ANDAM อันทรงเกียรติด้านแฟชั่น ได้พิจารณาถึงความตึงเครียดระหว่างข้อจำกัดและการเคลื่อนไหว และความยืดหยุ่นและความเข้มงวด เสื้อเชิ้ตมีรอยยับ ตะเข็บกางเกงบิด และข้อเท้ามีปม
ภาพจาก: ouispeakfashion.com
โดยยกตัวอย่างผลงานภาพถ่ายของ Robert Longo ที่ถ่ายทอดภาพผู้ชายและผู้หญิงในท่วงท่าที่บิดเบี้ยวและเกินจริงมาเล่า เธอกล่าวว่าเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “การที่เสื้อผ้าบุรุษมีโครงสร้างที่ถูกดึงและดันอย่างแนบเนียน ความละเอียดอ่อนทั้งหมดของการบิดเบี้ยว… การถ่ายทอดการเคลื่อนไหวและความช้าของเสื้อผ้า”
งานฝีมือและการทดลองยังเป็นจุดสนใจในการแสดงของ Rick Owens ที่ Palais de Tokyo อีกด้วย โดยที่จริงแล้ว Owens ได้บิดเบือนรูปร่างและขยายสัดส่วนร่างกายในขณะที่เล่นกับเทคนิคและเนื้อสัมผัสอย่างสุดขั้ว ไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ต “dracucollar” ที่ทำจากหนังที่ผ่านกระบวนการ wax-drumed กางเกงยีนส์ “megacrust” เอฟเฟกต์เปลือกแข็งที่ได้จากการกดฟอยล์สีบรอนซ์และแว็กซ์ลงบนผ้าเดนิม และแม้แต่เส้นใยเคมป์ ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและล้ำสมัยที่เรียกอีกอย่างว่า “dead hair” เช่นเดียวกับที่มักเกิดขึ้นกับ Owens แฟชั่นไม่มีขอบเขตจำกัด
ที่มา edition.cnn.com